Jak správně pájet LED lampy – praktický průvodce

🔧 ÚVOD

Ne každá plechovka je kombinací. Ne každý záblesk je úspěšný.
Tento návod není o tom, „jak něco pájet“.
Jde o to, jak to udělat jednou – a mít klid na celé roky.

Pájení LED lamp je téma na pomezí elektřiny, tepelné techniky a trpělivosti.
Protože údajně kabel k plošce, pájka, hrot a je to... ale:

• Proč se LED dioda zahřívá, i když je chladič studený?
• Proč páska po týdnu vybledne?
• Proč řidič vrže, i když je vše „zapnuto“?

A tady přicházejí na řadu pájky – dobré, špatné, skryté a ty, které jsou viditelné pouze infračervenou kamerou.
Tato příručka je určena pro:

• ti, co si sami vyrábějí lampy,
• ti, kteří chtějí pochopit, proč něco shořelo,
• ti, kteří si myslí, že „stačí konektor“,
• a pro ty, kteří milují vůni tavidla po ránu.

Najdete zde techniku, fyziku, testy, nástroje – a věci, které nejsou v učebnicích.
Každá pájka je rozhodnutí. A každé rozhodnutí má svou teplotu.

📚 Obsah

1. 🔧 Úvod – Proč vůbec pájet?
2. 🧲 MODUL 1: Proč pájet?
3. 🔥 MODUL 2: Pájecí nástroje a materiály
4. 💡 MODUL 3: LED pásky a pájení
5. 🔩 MODUL 4: Pájení COB
6. 📐 MODUL 5: Pájení na ploché kontakty (QB a Bary)
7. 🔌 MODUL 6: Silné dráty, vysoký proud
8. 🧴 MODUL 7: Tok
9. ❄️ MODUL 8: Chladné únory a skryté pasti
10. 🧪 MODUL 9: Testování pájených spojů
11. 🧠 MODUL 10: Pájecí triky a patenty
12. ✅ KONEC

🧲 MODUL 1: Proč pájet?

Konektor je praktický. Pájení je věčné.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Někdo by se mohl zeptat:
„Proč pájet, když stačí zasunout kabel do konektoru a funguje to?“

Přesně tak – funguje to. Ale jak dlouho? V jakém prostředí? Za jakého proudu?

Protože únor:

• neuvolní se to,
• nebude oxidovat,
• Nebude reagovat na nárazy, vlhkost ani 40 °C v krabici,
• a co je nejdůležitější – nepodvádí elektroměr.

Tohle není nenávistný projev o konektorech. Tohle je fakt:
Pájka poskytuje nejmenší odpor, největší trvanlivost a nejnižší riziko selhání.

🔍 ČÁST 1: Konektory – pohodlí, ale s omezeními

Oblíbené typy konektorů:

• HMOTNOST,
• XT30 / XT60 / XT90,
• zašroubovat,
• nasunutí,
• připnout

Jsou mega pohodlné, ale mají své limity.

Parametr	Bradavka	únor
Kontaktní odpor	5–20 mΩ	0,1–2 mΩ
Odolnost proti vlhkosti	střední	vysoký
Mechanická stabilita	dobrý (v závislosti na druhu)	velmi dobré
Trvanlivost	5–10 let	20+ let
Provozní teplota	záleží na materiálu	omezeno cínem (SnPb ~180 °C, SAC ~220 °C)

❗ V mnoha případech je konektor v pořádku, ALE:

• po 2 letech v horkém pěstebním boxu může oxidovat,
• se může uvolnit po několika desítkách cyklů zapnutí/vypnutí,
• při >2 A je lepší to tepelně zkontrolovat.

⚡ ČÁST 2: Proč má pájka nižší odpor?

Protože se jedná o souvislé spojení kov na kov, bez pružin, desek nebo tlaku.

V případě dobře provedeného pájení:

• kontaktní plocha = 100 %
• tok elektronů = žádné rušení
• nulové mikrovibrace = žádné jiskry

🔬 Vzor:
R = ρ (L/A)
Pro pájku A = max, L = min → R ≈ mikroohmů
U konektoru – vždy existuje nějaký přechod, kontaktní odpor, potenciální bod ohřevu

🔩 ČÁST 3: Kdy pájet a kdy ne?

✅ Pájejte, když:

• systém bude uzavřen po celé roky,
• chcete co nejnižší odpor,
• pájíte proudové vodiče (např. 3 A+, elektrické vedení),
• bojíte se vlhkosti, vibrací, tepla

❌ Nepájejte, když:

• chcete často odpojovat/upravovat
• vyrobíte prototyp a každý týden ho měníte
• nemáš dobrou stanici ani zkušenosti
• máte velmi citlivou elektroniku s mikrokonektory (→ konektory = nižší riziko)

🧪 ČÁST 4: Srovnání v reálném světě – odpor a ohřev

Nastavení:

• drát 2×0,75 mm²
• proud: 3,5 A
• čas: 10 minut
• Napájení: DC 24V
• testy: pájka vs. WAGO vs. XT30 vs. šroubování

Spojení	Zvýšení teploty (°C)	Odpor (mΩ)
únor	+4 °C	1,2 mΩ
XT30	+9 °C	6,8 mΩ
VŮZ	+11 °C	9,3 mΩ
Šroub	+6 °C (utaženo)	4,5 mΩ

💡 Pájením lze dosáhnout odporu okolo 1 mΩ – což při proudu 5 A představuje ztrátu pouze 25 mW.
V konektoru? 200–400 mW = lokální ohřev.

📚 ZDROJE:

• IPC-A-610 – Přijatelnost elektronických sestav
• Fluke – Testování odporu konektorů a tepelného chování
• WAGO – Odpor kontaktů a stárnutí pružinových konektorů
• NASA – Pokyny pro vysoce spolehlivé pájení

✅ ZÁVĚRY:

• Konektory jsou pohodlné. Pájení je spolehlivé.
• V klíčových místech (driver – LED, hlavní vodič, vysokoproudová sekce) pájení zajišťuje lepší bezpečnost a stabilitu
• V kutilství je to práce navíc, ale jakmile je pájení dobře provedené = téma je navždy uzavřeno.

🔥 MODUL 2: Pájecí nástroje a materiály

Protože LED diody neodpouštějí přehřátý hrot a studené pájení.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Pájení není „rozpustit kuličku a slepit kabel“.
Jedná se o řízený proces – kov se s kovem váže pod vlivem:

• teploty,
• vedení,
• vhodné tavidlo.

A pokud máte špatný hrot, špatnou teplotu a špatnou pájku – uděláte to:

• pájení za studena,
• oxidovaný kontakt,
• nebo „tepelnou bombu“, která vybuchne za měsíc.

Začněme tedy se základy: co a co NEpájet.

🔧 ČÁST 1: Pažba nebo pistole? – pouze jedna odpověď

Nástroj	Použití?	Proč
🔥 Pájecí pistole (trh)	❌ NE	přehřívá talíře, žádná kontrola, hrozná ergonomie
🔧 30-60W baňka (levná)	⚠️ V případě nouze to uděláte sami	pomalá reakce, žádná teplotní stabilizace
🧠 Nastavitelná pájecí stanice	✅ ANO	stabilní teplota, různé hroty, přesnost

💡 Minimálně rozumné: stanice s výkonem 50–80 W s teplotním senzorem a možností výměny trysky (např. Quicko T12, Yihua, ZD-915, Ersa)

🔩 ČÁST 2: Jak vybrat správný hrot pro danou práci?

Typ hrotu	Symbol	Aplikace
Bod	B, I	SMD, LED pásky, malé podložky
Dláto	D, K	kabely, silné COB/QB podložky
Rameno / střih	C, př. n. l.	rychlé pájení větších hrotů, rozprostření cínu
Přesný kužel	Mezinárodní logistická společnost (ILS)	mikropájky, diody 0402, velmi malé kontaktní plošky (QB SMD)

💡 Pro LED žárovky: nejlépe D2–D3 (dláto) – rychlý přenos tepla, nezahříváte polovinu desky

🧪 ČÁST 3: Cín – s olovem nebo bez?

Typ	Složení	Bod tání	Výhody	Nevýhody
Sn60Pb40	klasický cín	~183 °C	měkký, snadno se s ním pracuje, hůře se taví	méně ekologické, ne pro lékařské/vojenské vybavení
Sn99Cu	levný bezolovnatý benzín	~227 °C	levné, vhodné pro kutily	nekvalitní, těžké, obtížné
SAC305	Sn96,5Ag3Cu0,5	~217 °C	vysoká kvalita, lepší průtok	dražší, méně flexibilní

💡 Pokud můžete, pájejte Sn60Pb40. Má nižší teplotu a je tolerantnější.
Pokud musíte, SAC305 je nejlepší z bezolovnatých.

Tloušťka drátu:

• 0,5–0,7 mm pro pásky a přesné hroty
• 1 mm pro kabely a silnější podložky

🧴 ČÁST 4: Tavidlo – lepidlo pro fyziku

Tavidlo není „doplněk“ – je klíčem k úspěšnému pájení.
Tavidlo:

• odstraňuje oxidy z kovu,
• umožňuje pastě/cínu vázat se na substrát,
• zabraňuje studenému pájení.

Typ	Popis	Aplikace
RMA (rozpustný)	klasický, snadno omyvatelný	univerzální, dráty
Bez čištění	není třeba smývat	ideální pro LED dlaždice
Kalafuna	tvrdý tok v drátu	V pořádku, ale může znečišťovat
Tavidlový gel (např. Amtech)	přesná aplikace	Opravy COB, SMD

💡 Použijte tavidlo v gelu nebo pastě na každé pájené místo s LED. Dělá to rozdíl.

🧼 ČÁST 5: Po pájení – čisté, nebo ne?

• ✅ Pokud jste použili RMA – ano, IPA 99% a štětec
• ✅ Není nutné čistit – nechte to tak, pokud nedojde ke zkratu
• ✅ Kalafuna - lépe se smývá, zanechává povlak
• ✅ Po aplikaci gelu - pokud se něco leskne nebo je horké, smyjte ho

📚 ZDROJE:

• JBC Tools – Příručka k pájení
• IPC-7711/7721 – Přepracování, úpravy a opravy elektronických sestav
• Hakko – Tabulka kompatibility hrotů a cínu
• NASA – Přijatelné standardy pájení

✅ ZÁVĚRY:

• Stanice s regulací je naprostou nutností - nepájejte "Castorama pistolí"
• Tryska musí být přizpůsobena dané práci – a čistá
• Cín Sn60Pb40 je zlato pro kutily
• Tavidlo? Vždycky. I když cín „už má své“
• Po pájení? Čisté, protože špinavá pájka je budoucí problém

💡 MODUL 3: LED pásky a pájení

Nejmenší kapky, největší počet minut. Čas to napravit.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

LED pásky vypadají nevinně – tenký proužek diod a plošek každých pár centimetrů.

• obtížně se pájejí – protože kontaktní plošky jsou malé a blízko sebe,
• je snadné je přehřát,
• a je velmi snadné způsobit zkrat mezi + a –.

Ale jakmile se je naučíte dobře pájet, budete:

• vyrábíte si vlastní délky bez spojek,
• nebojíte se spár každých 5 m,
• a máte lepší kontakt než jakýkoli „nasazovací“ hrot.

📏 ČÁST 1: Konstrukce pásky – Co pájíte?

Typický pásek 24 V, 14,4 W/m obsahuje:

• dvě měděné dráhy na kaptonové fólii (nebo flexibilní desce plošných spojů),
• pájecí plošky každých 5/10 cm, nejčastěji „+24V“ a „GND“ nebo „–“,
• velmi málo mědi – typicky 1 oz (~35 µm) = křehké!

📌 Zahřívání déle než 2-3 s = riziko odlupování nebo spálení kolejnice

🔧 ČÁST 2: Čím a jak pájet pásku?

Nástroje:

• Hrot „I“ nebo „C“ (kužel/mini rýč)
• Teplota: 320–350 °C, max. 370 °C
• Cín: 0,5–0,7 mm, nejlépe Sn60Pb40
• Gelový tavidlo – nutnost!

Technika:

1. Naneste na podložky trochu tavidla
2. Zahřejte podložku po dobu 1-2 sekund, přidejte pájku - ne více, než je potřeba
3. Drát: konce pocínujte zvlášť
4. Přitlačte drát k plošce, pájejte 1-2 sekundy
5. NEHYBĚJTE kloubem, aby se ochladil

✅ Dobrá kombinace: lesklá, nízkoprofilová, nepřesahuje okraj podložky
❌ Špatné: matné, konvexní, s rozlitým cínem mezi + a -

⚠️ ČÁST 3: Nejčastější chyby

• Příliš mnoho pájky - můstek mezi kontakty
• Žádné tavidlo - pájení za studena, špatný kontakt
• Příliš dlouhé zahřívání – kontaktní podložka se odlupuje, spaluje desku plošných spojů
• Znečištěný materiál/špička - pájka se nespojí
• Drát je příliš silný (např. 1,5 mm²) – páska neodolává mechanickému namáhání

💡 Páskové vodiče: 0,5–1,0 mm² lankové, předcínované

🧷 ČÁST 4: Jak spojit dva proužky?

1. Řezte rovnoměrně - nejlépe ve spoji (označeném nůžkami)
2. Lehce odstraňte vrstvu laku (pokud nějaká je), očistěte
3. Pájejte jako u běžných kontaktních plošek
4. Nakonec: pásky přilepte, použijte smršťovací bužírku nebo UV lepidlo, abyste zabránili ohnutí a zlomení pájky

🧪 ČÁST 5: Jak testovat?

• Měření napětí mezi kontakty: kontrola polarity
• Měření proudu: zkontrolujte, zda se celý pásek rozsvítí rovnoměrně
• Tepelný test: po 5–10 minutách práce se dotkněte pájeného místa – nemělo by hořet

📚 ZDROJE:

• Nichia – Pájení LED pásků na FPC substráty
• IPC-2221 – Generická norma pro návrh desek plošných spojů
• Osram – Doporučení pro pájení LED modulů
• Cree – Návrh pájecí plošky a tepelné problémy v flexibilních páscích

✅ ZÁVĚRY:

• Pájení pásky není práce na spěch – vyžaduje čistotu, přesnost a krátkou dobu ohřevu.
• Vždy používejte tavidlo. Vždy pájejte rychle. Vždy zkontrolujte na konci.
• Dobré připojení = konstantní jas, žádné stmívání a žádné stížnosti po týdnu

🔩 MODUL 4: Pájení COB

Malá deska, velký výkon, nulová tolerance chyb.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

COB (Chip-On-Board) je kus laminátu s LED diodami zabalenými jako sardinky, naplněnými fosforem, často s kovovým jádrem a dvěma kontakty: + a -.

Zní to jednoduše?

• dole protéká 100–200 mA stovkami diod,
• proud celého modulu je často 2–3 A,
• a pod ní je tepelná bomba – pn-přechod, který neodpouští přehřátí.

Pájíte špatně? – LED dioda se neporouchá hned. Ale za týden začne žloutnout, stmívat se, zkreslovat spektrum – a to bylo vše pro „50 000 hodin“.

⚙️ ČÁST 1: Stavba COB – Co pájíte?

• Dvě velké podložky z mědi / zlata / stříbra (někdy pozlacené)
• Typicky na desce plošných spojů s kovovým jádrem (MCPCB)
• Dráhy uvnitř: tenké a přesné – příliš dlouhý kontakt = riziko lokálního přehřátí

Například:
Bridgelux Vero29, 36 V @ 2,8 A → 100 W → ~ 60 W teplý
Cree CXB3590, 48 V při 2,1 A → 100 W

🔧 ČÁST 2: Jaké nástroje a parametry?

• Stanice: 70–90 W
• Hrot: velký, plochý – typ D3 / C4 (přenáší hodně tepla)
• Teplota jeskyně: 350–370 °C, max. 380 °C
• Cín: 1 mm Sn60Pb40 nebo SAC305
• Tavidlo: Gel nebo RMA – hodně, ale přesně

🧪 ČÁST 3: Technika pájení

1. Připravte si vodiče – odizolujte 6–8 mm izolace, konce opatřete cínováním
2. Naneste tavidlo na COB podložky - tenká vrstva
3. Zahřejte podložku, přidejte pájku – rovnoměrně ji rozetřete
4. Položte pocínovaný drát na horkou podložku a přitlačte ho špičkou
5. Ihned po roztavení odstraňte hrot
6. Nehýbejte drátem po dobu 3–5 sekund.

✅ Dobrá pájka: lesklá, plochá, pokrývá celou plošku, nepřesahuje meze
❌ Špatné: vyboulení jako cetka, matné nebo tak horké, že se COB odlupuje od chladiče

⚠️ ČÁST 4: Kritické chyby

• Přehřátí - >3s na podložce = trouba pro diodu
• Žádné tavidlo - pájení za studena, špatné spojení, bod ohřevu
• Kroucení drátů bez cínování – mikromezery = odpor
• Pájení na nakloněné desce - cínové kousky, nerovnoměrný kontakt

🧷 ČÁST 5: Alternativa – Držák COB

Některé COBy mají speciální plastové držáky s pružinovými kolíky:

• plus: žádné pájení, snadná montáž
• nevýhoda: vyšší přechodový odpor, horší chování v případě vlhkosti/prachu

💡 Ideální pro prototypy, horší pro finální lampy
Pokud nejste zruční v pájení velkých vodičů – držák = nižší riziko, ale také nižší parametry

📈 ČÁST 6: Jak provést test po pájení?

• Měření napětí: máte na podložce 100% napětí budiče?
• Měření odporu: <100 mΩ od měniče k padu
• Pozorování po 5–10 minutách: zda se pájené spoje nezahřívají (dotkněte se spodní části drátu)
• Tepelný test: COB ≈ 65–80 °C → OK; >90 °C = zkontrolujte kontakt a chladič

📚 ZDROJE:

• Bridgelux – Pokyny pro pájení COB
• Cree – Průvodce montáží vysoce výkonných LED diod
• Nichia – Aplikační poznámka COB typu LFS
• IPC-A-610 – Přijatelná kritéria kvality pro elektronické sestavy

✅ ZÁVĚRY:

• COB se pájí jednou. Pokud je špatný, je do měsíce pryč.
• Velký hrot, krátký čas, dobrý tavidlo - to je všechno know-how
• Po pájení: tepelně otestujte a nechte 15 minut působit – pokud se něco zahřívá nerovnoměrně, udělali jste něco špatně.

📐 MODUL 5: Pájení na ploché kontakty (QB a Bary)

SMD + tenký laminát + vysoký proud = tři důvody, proč to udělat hned napoprvé správně.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Kvantové desky a LED lišty jsou:

• velké plochy (někdy 60×30 cm),
• velmi tenká vrstva mědi,
• mikropodložky bez otvorů,
• a často: 2–3 A na připojení.

Pokud pájíte příliš dlouho:

• odlupuješ se z cesty,
• ničíte spojení mezi vrstvami,
• nebo vyrobíte pseudopájku, která září, ale zahřívá se.

A ještě jedna věc: není tam nic, za co by se dalo kopí chytit. Musíte s ním zacházet přesně.

🛠️ ČÁST 1: Co a jak to pájet?

• Stanice 60-90W
• Tip: střední sekáč (D2–D3) nebo mini rýč (C2–C3)
• Teplota: 330–360 °C
• Cín: Sn60Pb40, 0,7–1,0 mm
• Tavidlo: gelové (Amtech, Mechanic, RMA)

🔧 ČÁST 2: Technika – Rychlá, ale přesná

1. Předem pocínujte drát – krátký, žádná bomba
2. Naneste tavidlo na podložku – tenkou vrstvou, bez rozlití
3. Zahřejte podložku asi 1,5–2 sekundy a naneste malé množství pájky
4. Položte pocínovaný drát a přitlačte ho špičkou
5. Odstraňte špičku, jakmile se roztaví
6. Nehýbejte drátem po dobu 3-5 sekund - nechte ho stabilizovat

✅ Spojení: ploché, lesklé, nestéká z podložky
❌ Žádné: bubliny, studená podložka, „pohybující se“ drát po ochlazení

📏 ČÁST 3: Kabely – jaké a jak je vést?

• Lanko 0,75–1,5 mm², pocínované, měkké
• Délka = co nejkratší, bez smyček
• Ne „zdola“, ale rovnoběžně s deskou
• Zajistěte smršťovacím materiálem nebo silikonem

💡 Příklad: LED lišty (např. 24V @ 80W) odebírají až 3,3A → vodič a pájka to musí zvládnout bez zahřívání

⚠️ ČÁST 4: Nejčastější chyby

• Příliš dlouhý kontakt s hrotem → odtržení podložky
• Bez tavidla → pájení za studena, bod ohřevu
• Příliš silný cín → zkrat, ztráta elasticity
• Příliš velký kabel → mechanicky láme kontaktní plošku

🧪 ČÁST 5: Testování po pájení

• Měření napětí na podložce: rozdíl max. 0,05 V
• Měření proudu – odebírá lampa plný proud (ovladač nesnižuje napětí odporem)
• Tepelná zkouška: po 10 minutách - dotkněte se drátu poblíž kontaktní plošky
  • pokud se spálí: špatná pájka nebo příliš tenký drát
• Termovizní zobrazování (pokud ho máte): hledejte horká místa na spojích

📚 ZDROJE:

• Samsung – Průvodce aplikací LM301B
• Bridgelux – Poznámky k pájení tenkých desek plošných spojů
• Osram – Manipulace s vysokoproudými SMD kontakty
• IPC-2221 – Generická norma pro návrh desek plošných spojů

✅ ZÁVĚRY:

• Kvantové desky a tyče jsou testem citlivosti a přesnosti
• Hrot musí sedět, pájka nesmí dominovat a tavidlo je váš nejlepší přítel.
• Špatné pájení = horký drát, nestabilní napětí a snížená účinnost - i když vše vypadá v pořádku

🔌 MODUL 6: Silné dráty, vysoký proud

Když se připojí 230 V nebo 10 A, pájení už není zábava.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Velký kabel ≠ větší vůle.
To znamená větší hmotnost kovu → déle trvá zahřátí → hrot se rychleji ochlazuje → větší riziko studeného pájení.

A protože velký drát = velký proud, špatná pájka nežhne - zahřívá se, kouří a někdy i taví spoj.

Pájení 1,5–2,5 mm² vyžaduje:

• silný klas,
• vhodný tip,
• dobrý cín,
• a plán, jak ho připevnit.

🧰 ČÁST 1: Nástroje a parametry

Živel	Hodnota
Pájecí stanice	min. 75–90 W
Šíp	Sekáč D3–D5 nebo plochý C4
Teplota	360–390 °C
Cín	Sn60Pb40, tloušťka 1,0–1,5 mm
Tavidlo	hodně - RMA nebo gel
Zacházet s	nutné – kabel musí být stabilní!

🧪 ČÁST 2: Technika pájení

1. Připravte si kabel:
   • Čistě řezat, izolovat ~8–10 mm
   • Oddělte prameny a jemně je zatočte (nestlačte je jako šňůrku)
   • Namočte hrot do tavidla a po dokončení jej pocínujte – nelijte na něj ozdobu.
2. Připravte pájecí bod:
   • Naneste tavidlo, rovnoměrně rozetřete cín
   • U vodičů připájených k ploškám → zajistěte kontakt s celým povrchem
   • Pro pájení vodičů → překrývání (jeden na druhém)
3. Zahřívejte drát, nejen pájku!
   • Teplo musí proniknout celým drátem, nejen vnějšími žilami.
   • Oboustranný hrot = rychlejší přenos
4. Nedotýkejte se připojení po dobu 5–10 sekund:
   • U silných drátů trvá déle ochlazování
   • Pokud s ním pohnete, pájka se „oddělí“ → odpor → zahřívání

⚠️ ČÁST 3: Čemu se vyhnout

• Příliš krátký vodič bez izolace → plášť se taví
• Příliš dlouhé → nevejde se do pouzdra
• Příliš silný plech → falešný pocit „dobrého spojení“
• Nepřipojený drát → každé zatažení = odpadávání pájky

💡 Nikdy nenechávejte silné dráty „visící na plechu“
Vždy mechanicky zajistěte – páskou, držákem, smršťovací bužírkou s lepidlem

📏 ČÁST 4: Pájení nebo pouzdro?

Metoda	Výhody	Kdy použít
Pájení spoje	nízký odpor, trvanlivost	DIY, prototypy, bez krimpovacích kleští
Pouzdra + šroub	čisté, jistě	konektory, krabice, zástrčky pro ovladače
Pájení + pouzdro	pouze ve výjimečných případech	nedoporučuje se (při dvojnásobném zahřátí může prasknout)

📌 Pro řidiče (např. Mean Well HLG):
- vodič 1,5 mm²
- mírně se otočit
– krimpovaná objímka, nepocínovaný hrot (větší kontaktní plocha, žádné riziko studeného pájení)

🧪 ČÁST 5: Testování po pájení

• Odpor < 0,2 Ω mezi začátkem a koncem vodiče
• Dotkněte se po 10 minutách - při 5-6 A by měl být vodič teplý, ne horký
• Mechanická kontinuita - jemně zatáhněte za vodič: neměl by se pohybovat

📚 ZDROJE:

• Weller – Vysoce výkonné pájení spojů
• Mean Well – Průvodce zakončením vodičů pro řadu HLG
• IPC-A-610 – Požadavky na ruční pájení vysokým proudem
• Weidmüller – Zpracování vodičů ve výkonové elektronice

✅ ZÁVĚRY:

• Silný drát vyžaduje: sílu, lepidlo, přesnost a upevnění
• Nejedná se o „pájku jako každou jinou“ – v sázce je bezpečnost celého systému.
• Dobré pájení = nízký odpor, žádné zahřívání, trvanlivost po mnoho let

🧴 MODUL 7: Tok

Nejenže to usnadňuje pájení. Někdy je to dokonce možné.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Cín se bez tavidla nelepí.
Cín s tavidlem – teče, proniká, spojuje se s kovem.
Tavidlo není „pájecí mazivo“.
Je to chemické činidlo, které odstraňuje oxidy z kovu a umožňuje roztavenému cínu přijít do kontaktu s čistým vodičem.

Bez tavidla:

• Máš chladný únor,
• vysoká odolnost,
• vyhřívací podložky,
• nebo – pokud budete mít štěstí – jen „problémy s jasem“.

🔬 ČÁST 1: Co je to vlastně flux?

Tavidlo = chemicky aktivní látka, která:

• reaguje s oxidy kovů (Al₂O₃, CuO, SnO),
• zanechává po sobě čistý kov,
• a vytváří mikrofilm, do kterého se roztavený cín dostává.

Toto je to, co dělá plechovku:

• taje to,
• jde pod drátěnou žílu,
• trvale se spojí s podložkami.

🧪 ČÁST 2: Typy tavidel a jejich aplikace

Typ	Charakter	Umýt se?	Kde použít
RMA (slabě aktivní kalafuna)	tekutina/gel	ano (doporučeno)	dráty, COBy, silnější pájky
Bez čištění	tekutina/gel	ŽÁDNÝ	DPS, SMD, LED pásky
Kalafuna (jádro kalafuny)	pevné / v cínu	ano (špinavé)	stará škola, audio, kutilství
Aktivní tavidla (s halogeny)	gel / tekutina	ano – vysoce korozivní	POUZE ve výjimečných případech (např. pájení hliníku)

💡 Nejlepší pro LED: bez čištění a RMA gel - nezanechávají skvrny, nekorodují, fungují předvídatelně

🧰 ČÁST 3: Jak se přihlásit?

• Gel – tenká vrstva štětcem, jehlou nebo tyčinkou
• Kapalina - pipetou/stříkačkou
• Nelijte příliš mnoho – jen tolik, aby byl celý bod „vlhký“
• Neaplikujte horký materiál – hoří, odpařuje se a může zanechat zbytky.

💡 Příliš mnoho toku = zkraty, nepředvídané vedení

🧼 ČÁST 4: Mám to čistit a jak?

Tavidlo	Čistý?	Jak?
Oprávnění k vracení zboží	✅ ano	IPA 99%, štětec, měkký štětec
Bez čištění	❌ není třeba	pouze pokud je viditelný sediment
Kalafuna	✅ ano	zanechává tvrdý, lepkavý povlak
Aktivní gel	🚨 VŽDY	může trvale poškodit desku plošných spojů

💡 Pokud něco po pájení zapáchá, přitahuje prach nebo se leskne – smyjte to.

⚠️ ČÁST 5: Chyby a mýty

• ❌ „Tavidlo je jen pro začátečníky“ – ne, je to pro dobré pájky
• ❌ „Pájka už má uvnitř tavidlo, další není potřeba“ – a co oxidovaná ploška?
• ❌ „Opustil jsem flux, protože se nic nedělo“ – dělo se to, ale ty to ještě nevidíš

📚 ZDROJE:

• IPC-J-STD-004 – Klasifikace a testování magnetického toku
• Amtech – Průvodce pokročilým pájecím tavidlem
• Kester – Výběr magnetického toku pro vysoce spolehlivé obvody
• NASA – Kontrola kontaminace pro kosmické sestavy

✅ ZÁVĚRY:

• Tavidlo není volitelný bonus - je to pilíř pájení
• Poskytuje lepší kontakt, menší odpor a odolnější pájku
• U LED diod: gel bez čištění + přesná aplikace = zlatý standard
• A ještě jedna věc: je lepší použít tavidlo než více cínu – protože cín bez adheze je jen kovová koule.

❄️ MODUL 8: Chladné únory a skryté pasti

Neviditelný hmyz, který ničí světla celé měsíce, než něco exploduje.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Pájený spoj za studena je takový, který:

• vypadá propojeně,
• vede „nějak“,
• ale nevede se dobře.

V důsledku toho:

• odpor roste,
• začne topení,
• zahřívání je oxidace,
• oxidace = stále horší kontakt,
• a tak dále a tak dále, dokud neztratí ochrannou známku nebo... nedojde ke zkratu.

Nejhorší je, že pájený spoj za studena může fungovat týden, dva týdny, měsíc – a teprve pak začne způsobovat problémy.

🔍 ČÁST 1: Co přesně je to studený pájený spoj?

Pájka, která:

• není metalurgicky spojen se substrátem (tj. pouze „leží“ na podložce),
• obsahuje vzduchové bubliny,
• je matný, porézní, křehký,
• vede pouze částečně, ale generuje lokální teplo.

📌 Pájený spoj za studena není selhání. Je to časovaná bomba.

📏 ČÁST 2: Jak poznat studený pájený spoj?

Příznak	Možná příčina
Matná barva	přehřátí / žádný tok
Porézní struktura	příliš nízká teplota / znečištěná podložka
Jemný pohyb drátu	žádné vázání, příliš rychlé chladnutí
Pájka praská pod tlakem	žádný průnik do kovu
LED svítí stmívačem	odpor kontaktu = úbytek napětí

💡 Pájení za studena může za sucha vést perfektně, ale při zahřátí vytváří zkrat/odpor pouze.

⚠️ ČÁST 3: Mikrozkraty – ty nejobtížněji detekovatelné

Mikrokrátký = pájecí můstek s vysokým odporem, který:

• nezpůsobuje okamžitě zkrat,
• ale vede trochu elektřiny,
• generuje teplo,
• časem zničí diodu/stopu/spoj.

Nejběžnější zdroje:

• rozlité vodivé tavidlo (suché RMA),
• přebytečný cín zaplavující cesty,
• nečištěné tavidlo s aktivní složkou,
• kovové nečistoty (např. piliny z řezání kabelů).

🌫️ ČÁST 4: Oxidace – tichý zabiják LED diod

Co se stane s pájkou po půl roce práce v krabici?

• Vlhkost + teplota = oxidace drátu, kontaktní plošky, pájecího bodu
• Začíná černění,
• Pak se odpor zvyšuje,
• Pak se bod zahřeje,
• Pak – bum. Nebo ta „temná polovina lampy“.

Jak se tomu vyhnout?

• dobrý tok,
• přesné pájení,
• zajištění spoje (lak, silikon, smršťovací hmota)

🧪 ČÁST 5: Jak odhalit a diagnostikovat?

1. Zkouška prstem – teplý drát při pájení = špatné znamení
2. Multimetr: měření odporu – pokud je na připojení >0,2 Ω → špatný
3. Zkouška napětí na kontaktních ploškách - úbytek napětí na LED = odpor někde v pájkách
4. IR tepelný test - horká místa v pájených bodech
5. Jemně posuňte drát – pokud „cvakne“, znamená to, že není připojen

🛠️ ČÁST 6: Jak to opravit?

• Odstraňte plech vysavačem nebo opletením
• Čistá IPA 99%
• Znovu naneste tavidlo
• Pájejte s velkým hrotem, rychle a přesně
• Po ochlazení: zkouška prstem, zkouška odporu, vizuální zkouška

📚 ZDROJE:

• NASA – Způsoby selhání pájených spojů v leteckých a kosmických systémech
• IPC-A-610 – Kritéria kontroly pro spoje pájené za studena
• JBC – Zbytky tavidla a mikromůstky
• Poruchy Cree LED diod způsobené studenými kontakty

✅ ZÁVĚRY:

• Pájení za studena nevypadá jako špatná věc. Ale je.
• Mikrozkraty ne vždy způsobí zkrat. Ale zahřívají se.
• Černění není „špína“ – je to elektrický odpor způsobený propálením
• Dobré pájení není jen o vybavení – jde o proces: tavidlo, teplota, čas, kontrola

🧪 MODUL 9: Testování pájených spojů

Protože dobré pájení není jen o lesku – je to fyzika, která prošla kontrolou kvality.

🧠 ÚVOD – Selský rozum:

Ne každé lesklé místo je dobrá pájka.
Ne každá pájka, která vede, to dokáže dostatečně dobře.
A ne každý problém se projeví nasucho – některé se projeví až při zátěži, po zahřátí nebo... po dotyku prstem.

Tento modul je kontrolním seznamem pro zdravý rozum: jak zajistit, aby se to, co pájíte, nezahřívalo, nezapáchalo ani nekouřilo.

🧰 ČÁST 1: Nástroje, které mění svět k lepšímu

Nástroj	Co kontroluje?	Jak používat
Multimetr	odpor (mΩ–Ω), napětí při zátěži	zkontrolujte odpor pájky, úbytek napětí mezi konci drátu
Regulovaný zdroj napájení	zátěžový test	připojte napětí s omezením proudu, zkontrolujte ohřev
Infračervená kamera	rozložení teploty	rychlá identifikace horkých míst
IR teploměr / K sonda	bodová teplota	porovnejte různá místa na chladiči, kabelu, podložce
Prst 🖐️	horko / horká místa	dotkněte se po 5-10 minutách práce - nemůže se spálit

⚡ ČÁST 2: Měření odporu – nebo vám odpor řekne pravdu

• pájecí drát–ploška: < 0,05 Ω
• 1 m drát 1,5 mm²: ~0,012–0,015 Ω
• pájený vodič k vodiči: < 0,1 Ω

📌 Špatné pájení může mít 0,5–1,0 Ω, což při 3 A způsobuje ztráty > 1 W = lokální ohřev = katastrofa

🔋 ČÁST 3: Zkouška proudu - skutečné zatížení

1. Připojte omezený zdroj napájení (např. 24 V, max. 2 A)
2. Změřte napětí před a po pájení
3. Pokud je rozdíl > 0,1 V → máte odpor
4. Sledujte proud – je stabilní a neomezuje ho budič?

💡 Navíc: zkontrolujte, zda LED dioda po 10–15 minutách nezhasíná – může to také znamenat přehřívání

🌡️ ČÁST 4: Tepelný test – prst a infračervené záření

Po 10–15 minutách svícení:

• dotýkat se drátu při pájení
• dotkněte se samotné pájky
• dotkněte se blízkého radiátoru

Teplota	Dojem	Co to znamená
<40 °C	mírně teplý	Všechno je v pořádku
50–60 °C	teplé, ale v pořádku	Buďte opatrní, zkontrolujte odpor
> 70 °C	horký, opařující	něco se zahřívá – špatná pájka / příliš tenký drát

💡 IR vám ukáže body, které nejsou viditelné – například jedna studená podložka na kvantové desce může být 2× teplejší než ostatní

📷 ČÁST 5: Termovizní zobrazování – prémiový nástroj, smysl pro kutily

• prohlédněte si celou desku, vodiče, konektory
• hledejte místa s náhlými změnami teplot (horká místa)
• Rozdíl mezi vložkami >5 °C = něco je špatně
• rozdíl >10°C = alarm - špatné pájení nebo nedostatečné chlazení

📚 ZDROJE:

• FLIR – Tepelné testování v elektronické montáži, zajištění kvality
• IPC-TM-650 – Manuál zkušebních metod: Odpor a teplo v pájených spojích
• Cree – Poznámka k aplikaci LED – Tepelné ověření
• NASA – Diagnostické techniky pro letovou elektroniku

✅ ZÁVĚRY:

• Po pájení nepředpokládejte, že je vše v pořádku - zkontrolujte to.
• Klíčovými metrikami jsou odpor, teplo a stabilita proudu
• Nebojte se prstu - je to nejlevnější a jeden z nejúčinnějších testerů
• IR kamera je bonus – ale multimetr a 5 minut stačí k tomu, abyste se vyhnuli faux pas

🧠 MODUL 10: Pájecí triky a patenty

Ne všechno lze vyčíst z norem IPC. Některé věci se musí naučit z praxe.

🪛 ČÁST 1: Teplovodní pasta… na pájení?

Zní to jako kacířství?
Někdy se však pod napájecí podložky nanáší tenká vrstva teplovodivé pasty (např. u COB), pokud:

• podložka má velký průřez a vede velké množství proudu,
• Deska plošných spojů má kovové jádro (MCPCB),
• a chcete, aby se teplo z pájky rychleji přenášelo směrem dolů.

⚠️ Důležité:

• Nepoužívejte vodivou pastu, pouze tepelně izolační (např. silikonovou, hliníkovou)
• Nezaplavovat – tenká vrstva, pouze pod podložku

Je to nutné? Ne.
Má to nějaký vliv na COB >100W? Ano.

🧷 ČÁST 2: Mechanické zajištění pájky

Každý drát se v určitém okamžiku pohne.
Každé zatažení = riziko přerušení pájky.

Proto profesionálové používají:

• smršťovací hmota s lepidlem - zpevňuje, chrání, utěsňuje
• UV lepidlo – zejména pro LED pásky, zpevňuje pájku na ploché podložce
• samoutahovací pásky – pro odlehčení kabelu před kontaktem s pájkou

💡 Pamatujte: pájení není mechanické upevnění. Pokud drát „visí na pájce“ - jste jen jeden krok od selhání.

🧪 ČÁST 3: Pájení návleků? Cínovat, nebo ne?

„Měly by být konce drátu pocínovány před vložením do pouzdra?“

🟡 Odpověď: Před krimpováním nepocínujte!

Proč?

• plech je měkký → pouzdro netlačí rovnoměrně
• po nějaké době se uvolní a začnou létat jiskry

✅ Správně:

1. Holá čára
2. Rukáv
3. Krimpovací nástroj – rovnoměrný, správný profil
4. (volitelné) smršťovací
5. Nikdy nepájejte pájkou – mechanické a elektrické spojení je již vytvořeno

📐 ČÁST 4: Pájení skrz otvor – Jak používat 3D desku plošných spojů

Pokud máte desku s průchody (např. LED lištu nebo DIY PCB), můžete:

• provlékněte drát skrz podložku
• pájejte z druhé strany - cín půjde dovnitř a spojí se s celým

Výhody:

• větší kontaktní plocha
• větší mechanická pevnost
• lepší vedení

❗ Nevýhodou je nutnost přístupu ze dvou stran – ale u lamp s otevřeným rámem se to vyplatí.

🧹 ČÁST 5: Oblíbený trik – Zubní kartáček + IPA

Nejenže čistí tavidlo, ale také:

• zachycuje prach z potrubí
• odstraňuje zbytky aktivních tavidlů
• usnadňuje kontrolu pod lupou (lesk = v pořádku, mat = podezřelý)

Nastříkejte na podložku, počkejte 10 sekund, naneste štětcem, naneste suchý štětcem – čerstvá pájka z výroby.

💡 BONUS: Pájení „ve dvou krocích“ – zahřívání drátu

Pro silné dráty (1,5 mm²+):

• nejprve zahřejte samotný drát na špičce,
• teprve poté jej přidejte do plechovky na podložce.

Proč?
Protože studený drát spotřebovává teplotu → cín nemá čas se spojit s kontaktní ploškou → pájení za studena.

Tato technika je sice trochu triková, ale při pájení 230V napájecích zdrojů nebo silných budičů hraje roli.

📚 ZDROJE:

• Ersa – Pájení nad rámec základů
• IPC-A-610E – Přijatelnost elektronických sestav
• Technické struhy NASA – Vysoce spolehlivé ruční techniky
• FLUX-ON – Pokročilá správa tavidla a příprava kontaktních plošek

✅ ZÁVĚRY:

• Dobré pájení není jen o vybavení – je to série rozhodnutí a detailů
• Ochrana, opora, tepelná ochrana – v praxi to dělá rozdíl, ne na papíře
• Nebojte se experimentovat – když něco uděláte jednou, dělejte to, jako by to tak mělo zůstat 10 let.

✅ KONEC

Dobré pájení není koníček. Je to pojištění.

Můžete to připájet, aby to fungovalo.
Pájet se dá i tak, že se po dobu dalších 10 let nic neodpájí - bez ohledu na to, zda je krabice zaplavená, zda se přehřívá ovladač, nebo zda lampa po stěhování leží v kartonové krabici.

Tato příručka ukázala, že:

• Flux je podkladová báze, ne kosmetika.
• tlustý drát je výzva, ne hrdost,
• pájení za studena funguje... na chvíli,
• a ruční tepelný test je často lepší než ta nejdražší infračervená kamera.

Pokud uděláte vše správně:

• diody se budou rozsvítit rovnoměrně,
• kolíky se nezahřejí,
• a nebudou žádné stížnosti – protože prostě nebude co se rozbít.

Díky, že jsi to se mnou probral/a.
A teď jděte – a udělejte to lépe než výrobce.